通過對13件王金華藏品的全數(shù)據(jù)信息采集、測量和文獻(xiàn)研究發(fā)現(xiàn),晚清大襟便服中,普遍出現(xiàn)“錯襟”形制。“錯襟”是隨著大襟緣飾的出現(xiàn)而產(chǎn)生的,領(lǐng)緣繡片需在前中破縫,并拼接襟緣繡片,拼接“對仗工整”的“順襟”首先出現(xiàn),之后“錯襟”才逐步產(chǎn)生,到晚清繁盛并演變出多種形式,且滿多漢寡�！板e襟”雖無文字記載的典章制度,但它的使用與其承載的服飾等級有著嚴(yán)苛的界定,即女用男不用,便用而禮不用�！板e襟”雖然從表面觀察看似繁復(fù),實則易繁就簡的節(jié)約動機(jī),是基于解決作縫不足和匠難的問題,又將人們從“對仗工整”的美學(xué)引導(dǎo)到“曲徑通幽”的美學(xué),這種充滿“將錯就錯”智慧的格物致知精神徹底顛覆了晚清服裝矯飾彰奢的主流觀點。 

【文章來源】：北京服裝學(xué)院北京市

【文章頁數(shù)】：170 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

晚期“十八鑲”與袖口局部①漢族服飾的邊飾多為輔助，但亦對其有很多規(guī)制記載

圖 1-2 曲裾深衣時代②左傳·宣公十二年》：“訓(xùn)之以若敖，蚡冒，篳路藍(lán)妃氅衣圖典[M]. 北京:故宮出版社.2014.du.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=曲裾深衣文物.

圖 1-3 皇后禮服中單與蔽膝①清代后期不論滿族漢族，女性的衣襟袖口均講究繡工邊飾。明末“繡初施于襟條以帶袖口”，至清初改“用滿繡團(tuán)花”，乾隆時代漢族女裝衣袖闊達(dá)尺二，因而更加注重，“外護(hù)袖以錦繡鑲之，冬則用貂狐之類”[3]顯然清代漢族女性對于衣裝鑲滾花邊的運

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]清代氅衣造型工藝特征分析[J]. 許平山,史鋒,宣鳳琴,陳煒,張勇,曾憲鋒.  絲綢. 2017(03)
[2]論服飾文化中的權(quán)力建構(gòu)與“中國概念”[J]. 但沐霖,史亞娟.  設(shè)計. 2015(03)

碩士論文
[1]清代女裝緣飾裝飾藝術(shù)研究[D]. 孫云.太原理工大學(xué) 2015
[2]清末民初女裝裝飾工藝研究[D]. 許仲林.安徽工程大學(xué) 2011



本文編號：3312846